Đồng hồ tốt nhất thập niên 1970 | DANH SÁCH

Borna Bošnjak

Những năm 1970 nổi tiếng vì khó khăn khi nói đến ngành công nghiệp đồng hồ truyền thống, bị gián đoạn hoàn toàn bởi sự ra đời của Seiko Astron ngay trước khi bước sang thập kỷ này. Tiếp tục những gì những năm 1960 đã dừng lại, những năm 1970 tiếp tục bùng nổ, với sự ra đời của trò chơi điện tử và băng cassette, đồng thời hai công ty ít được biết đến mang tên Microsoft và Apple được thành lập. Các công ty đồng hồ của Mỹ và Nhật Bản đã mở ra những công nghệ mới như LED và LCD, nhưng đó cũng là thời điểm mà nhiều nhà sản xuất Thụy Sĩ lâu đời đã lụi tàn. Chỉ một số ít có uy tín nhất đã vượt qua cơn bão khủng hoảng thạch anh, nhưng sẽ tiếp tục định nghĩa lại ngành chế tạo đồng hồ xa xỉ mãi mãi.

Hamilton Pulsar P1

Ngày nay, một chiếc đồng hồ mới có thể được ra mắt tại một buổi họp báo hoành tráng hoặc tại một triển lãm thương mại, nhưng đó không phải là cách thức. Hamilton đã chọn giới thiệu chiếc đồng hồ LED đầu tiên. Vào thời điểm đó, công ty vẫn có trụ sở chính tại Pennsylvania, vậy nên còn cách nào kiểu Mỹ để tung ra một sản phẩm mới hơn là giới thiệu nó trên Chương trình tối nay với Johnny Carson? Mặc dù Carson đã lơ đãng ném chiếc đồng hồ đi vì tin rằng nó sẽ không bao giờ thay thế được đồng hồ truyền thống, Pulsar đã mở ra một kỷ nguyên định hình đồng hồ cho đến ngày nay. Hamilton phải mất thêm hai năm nữa sau năm 1970 đó Chương trình tối nay xuất hiện để thực sự đưa Pulsar hoàn thiện, những mẫu vàng nguyên khối đầu tiên có giá đáng kinh ngạc là 2.100 USD – gần 16.000 USD ngày nay.

Tiếp theo là các mẫu đồng hồ mạ vàng và thép, cũng như các đồng hồ kỹ thuật số khác của các thương hiệu khác, cuối cùng trở thành loại dùng một lần và chấm dứt cơn sốt những năm 1970. Ngay cả trước khi thập kỷ kết thúc, Seiko đã mua bản quyền tên Pulsar và tiếp tục sử dụng nó cho đến ngày nay. Nhưng Hamilton Pulsar là chiếc đầu tiên.

Omega Seamaster 600 PloProf

Bạn nghĩ sự phát triển trong lĩnh vực đồng hồ lặn chỉ giới hạn ở những năm 1950? Hãy suy nghĩ lại – như Omega đã làm với Seamaster 600 Plongeur Professionnel, được mệnh danh là PloProf nổi tiếng. Xin lưu ý bạn, Omega đã có Seamaster 300 trong danh mục của mình, một chiếc đồng hồ có khả năng ngâm nước trong thời gian dài. Được hình thành bởi Đơn vị Hàng hải của Omega vào cuối những năm 1960, Seamaster 600 được phát triển cùng với Seamaster 1000 lớn hơn, mặc dù chỉ có chiếc trước đây được đặt tên PloProf. Tính thẩm mỹ rõ ràng không phải là yếu tố được cân nhắc hàng đầu, vì Omega đã tìm cách tạo ra một chiếc đồng hồ có thể được sử dụng để lặn bão hòa ở độ sâu cực cao. Qua thử nghiệm của thương hiệu, những chiếc đồng hồ đã thất bại ở quãng đường hơn một km do mặt kính bị biến dạng.

Vỏ monobloc rất hiếm vào thời điểm đó, cũng như hệ thống khóa vành bezel tiện dụng bằng nút màu đỏ, nhưng bước tiến thực sự là ở việc sử dụng thép Uranus, ngày nay được gọi là 904L. PloProf hiện đại của Omega là titan, một loại vật liệu thiếu hụt vào những năm 1970 đến mức Mỹ đã bí mật phải mua nó từ người Nga để chế tạo chiếc SR-71 Blackbird mang tính biểu tượng. Tất cả đều vì sự tiến bộ, này?

Giới thiệu Heuer Autavia. 1163 T “Jo Siffert”

Trong khi cái tên Autavia lần đầu tiên ra mắt vào những năm 1960 (cũng như hai dòng sản phẩm nổi tiếng khác của Heuer là Carrera và Monaco), thì ref. 1163 T là điều không thể chối cãi cái Tài liệu tham khảo Autavia, được đặt theo tên của tay đua người Thụy Sĩ Joseph “Jo” Siffert, người đã thi đấu trong 96 cuộc đua Công thức 1 từ năm 1962 cho đến khi ông qua đời vào năm 1971. Siffert là tay đua đầu tiên được Heuer tài trợ – thực tế, ông là đại sứ thương hiệu đầu tiên của họ – và là một người hâm mộ thực sự đam mê thương hiệu, khiến đồng hồ bấm giờ của Heuer trở thành phụ kiện phổ biến đối với các tay đua đồng nghiệp của ông và trong sân đua F1.

Siffert cũng là người mà Steve McQueen đã hướng tới khi chuẩn bị cho vai chính trong phim Le Mans (1971), với nhân vật Michael Delaney của McQueen mặc cùng loại bộ đồ đua mang nhãn hiệu Heuer và đồng hồ Heuer, giống như Siffert. Công bằng mà nói thì Siffert là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc củng cố vai trò của (TAG) Heuer với tư cách là thương hiệu đồng hồ đua xe thể thao… Và đây là chiếc đồng hồ anh ấy đeo, mặc dù là “Mark I”, trong đó dòng chữ Autavia thay vào đó là “Chronomatic”, biểu thị bộ chuyển động bấm giờ tự động cung cấp năng lượng cho nó.

Tham chiếu Rolex Explorer II. 1655 “Freccione”

Một số đồng hồ nhất định được thiết kế để thực hiện một mục đích riêng và mối liên hệ giữa công cụ và công việc có ý nghĩa hoàn hảo. Khi Rolex phát hành mẫu Explorer II ref 1655 vào năm 1971, thương hiệu này đã tuyên bố rằng đây là chiếc đồng hồ được sản xuất để thám hiểm, do đó, kim màu cam sáng sẽ cho bạn biết thời gian ở định dạng 24 giờ khi ở dưới lòng đất trong thời gian dài. Mặc dù ngày nay điều này có vẻ hơi xa vời, nhưng những năm 1970 cũng là thời điểm hoạt động khám phá hang động giải trí trở nên phổ biến hơn nhiều nhờ sự phát triển công nghệ giúp những người ít kinh nghiệm trở nên an toàn hơn.

Với kim màu cam được cố định vào kim giờ và khung bezel không xoay, bạn thực sự không thể theo dõi múi giờ khác với 1655, mặc dù đây là điều Rolex sẽ giải quyết sau. Hiện được các nhà sưu tập săn lùng và có biệt danh là “Freccione”, chiếc 1655 còn được gọi là “Steve McQueen”, mặc dù người ta chưa xác nhận rằng King of Cool đã từng thực sự đeo một chiếc như vậy.

Tham chiếu Audemars Piguet Royal Oak. 5402ST “Jumbo”

Nếu Audemars Piguet Royal Oak là chiếc đồng hồ đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhấp vào bài viết này thì tôi đoán bạn sẽ nằm trong số đông. Rốt cuộc thì đó là cái chiếc đồng hồ đã định nghĩa lại ý nghĩa của ngành chế tạo đồng hồ Thụy Sĩ sang trọng và khởi đầu kỷ nguyên thiết kế đồng hồ Genta. 5402ST “Jumbo” ra mắt vào năm 1972, với tổng số 4.288 chiếc nguyên bản được sản xuất trong suốt 15 năm sản xuất. Theo báo cáo, Gérald Genta đã phải mất một đêm để đưa ra thiết kế, bản tóm tắt ban đầu về một chiếc đồng hồ thép cao cấp đến từ SSIH (sau này là ASUAG, nay là Swatch Group), được trao cho Genta vào lúc 16:00 đêm trước Baselworld 1970. Audemars Piguet đã xây dựng phần lớn tương lai của mình dựa trên sự thành công của mẫu này cũng như những phát triển tiếp theo của nó, và điều đó khó có thể sớm thay đổi.

Giới thiệu Patek Philippe Nautilus. 3700/1A

Patek Philippe Nautilus đã nhân đôi ý tưởng được Royal Oak khởi xướng bốn năm trước. Mẫu tham khảo đầu tiên, 3700/1A năm 1976, cũng là một thiết kế của Genta, lấy cảm hứng từ cửa sổ của những con tàu thay vì mũ bảo hiểm lặn, tạo nên “đôi tai” mang tính biểu tượng cho Nautilus. Giống như Royal Oak, nó có bộ máy tự động siêu mỏng bắt nguồn từ chiếc 920 huyền thoại của JLC, nhưng được bao quanh bởi những đường nét vỏ mềm mại hơn, đáng chú ý nhất là ở viền bezel và các liên kết vỏ tròn. Nó cũng đắt ngang với đối thủ cạnh tranh Le Brassus, trong đó Patek nổi tiếng là không hề dè dặt về mọi thứ, quảng cáo nó với khẩu hiệu: “Một trong những chiếc đồng hồ đắt nhất thế giới được làm bằng thép”. Đẹp.

Vacheron Constantin 222

Chiếc cuối cùng trong bộ ba đồng hồ có khả năng là chất xúc tác cho thuật ngữ Holy Trinity được sử dụng trong chế tạo đồng hồ là Vacheron Constantin 222, ra mắt một năm sau Nautilus vào năm 1977. Trong khi thiết kế dây đeo tích hợp và vành bezel giống mech có thể gợi ý đây là một kiệt tác khác của Genta, thì chiếc 222 thực sự được sáng tác bởi một nhà thiết kế người Đức, Jörg Hysek.

Được ủy quyền để kỷ niệm 222 năm thành lập Vacheron Constantin, chiếc 222 được cung cấp năng lượng bởi cùng loại JLC 920 ébauche, tạo nên một thiết kế đẹp mắt tuyệt vời. Cho đến khi thành công rực rỡ đó là chiếc 222 được hồi sinh, những mẫu cổ điển vẫn còn tương đối ít được chú ý, một điều gì đó đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua, vì vậy hãy đảm bảo luôn cảnh giác với bất kỳ chiếc 222 nào đang ẩn trong ngăn đựng tất của bạn.

Baume & Mercier Riviera

Một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng có vòng đeo tay tích hợp khác xuất hiện vào những năm 1970 là Baume & Mercier Riviera, lần đầu tiên tung ra thị trường vào năm 1973 – một năm sau Royal Oak nhưng trước Nautilus, 222 hoặc Girard-Perregaux Laureato nhiều năm. Giống như 222, nó cũng không một sáng tạo của Genta; thay vào đó, được thiết kế bởi Jean-Claude Gueit (cha của Emmanuel Gueit, người đã thiết kế Royal Oak Offshore và Rolex 1908), Riviera thậm chí còn góc cạnh hơn so với các sản phẩm cùng thời và đã được chứng minh là một thành công lâu dài của Baume & Mercier. Chỉ hai năm sau khi ra mắt, nó cũng nhận được tùy chọn bộ máy thạch anh, biểu tượng cho sự thay đổi mô hình mà ngành đồng hồ Thụy Sĩ gặp phải vào những năm 70.

Girard-Perregaux Laureato

Nói về Girard-Perregaux Laureato, nó cũng là một chiếc đồng hồ thể thao sang trọng có vòng đeo tay tích hợp sớm, nhưng không giống như Riviera, Royal Oak, Nautilus hay 222, nó bắt đầu hoạt động như một chiếc đồng hồ thạch anh và chỉ có các bộ máy cơ tham gia vào những năm 1990 – một cách tiếp cận ngược lại. Thật vậy, chính cái tên của nó phản ánh cách tiếp cận trái ngược của GP đối với sự sang trọng trong cuộc khủng hoảng thạch anh: Laureato trong tiếng Ý có nghĩa là “tốt nghiệp”, từ tiếng Latin laureatus (“đăng quang vòng nguyệt quế”) – cái tên hoàn hảo cho một sản phẩm thạch anh được chứng nhận đồng hồ bấm giờ được giới thiệu giữa quá trình chuyển đổi công nghệ. Nhiều thập kỷ sau, Laureato vẫn là một trong những thiết kế dễ nhận biết nhất của GP sau khi được hồi sinh và tái khám phá vào năm 2016.

Bulgari Bulgari

Holy Trinity đã xác định một thể loại hoàn toàn mới được thúc đẩy bởi thiết kế của Genta, nhưng nhà thiết kế người Thụy Sĩ vẫn bận rộn ngay cả khi thập kỷ này trôi qua. Trong số bộ sưu tập nhiều bản phác thảo nổi tiếng hiện nay của ông, bạn cũng sẽ tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay hình tròn đơn giản với tên Bulgari được trang trí đầy kiêu hãnh trên viền tròn. Lấy cảm hứng từ một đồng xu La Mã, hình vẽ này cuối cùng đã trở thành chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên của thợ kim hoàn vào năm 1977, mang biểu tượng đôi Bulgari Bulgari mang tính biểu tượng. Sự thật mà nói, Bulgari Bulgari có lẽ không phải là thiết kế hợp xu hướng nhất của thương hiệu ngày nay, nhưng tác động của nó chắc chắn là rất quan trọng. Ví dụ, các chữ số kéo dài ở số 6 và 12 có thể được nhìn thấy trong những chiếc đồng hồ tiên phong nhất của Bulgari cho đến tận ngày nay, trong khi bộ sưu tập Nhôm sử dụng vành bezel.

Giới thiệu Cartier Santos Carrée. 2961

Điều gì khiến chiếc Santos những năm 1970 trở nên đặc biệt đến thế, khi vị thế mang tính biểu tượng của nó đã được củng cố bởi chiếc Santos-Dumont 1904? Chà, vành đồng hồ và vòng đeo tay có chấm vít đó lần đầu tiên xuất hiện ở Paris vào năm 1978 – một thiết kế mà ngày nay bạn biết đến với cái tên Santos de Cartier. Mặc dù có lẽ phù hợp hơn khi nói về đêm tối, vì đêm dạ tiệc tháng 10 được tổ chức để kỷ niệm ngày phát hành này đã diễn ra tại Musée de l’Air, quê hương của một trong những chiếc máy bay Demoiselle của Alberto Santos-Dumont. Hồi đó, đây là một bước tiến lớn đối với Cartier. Đây là chiếc đồng hồ kim loại phi quý đầu tiên của thương hiệu, và tương tự như Tank Must, là con đường để Cartier tiếp tục hoạt động, một điều ngày nay thật khó tưởng tượng.

Piaget Polo

Vì vậy, chúng ta biết những năm 1970 rõ ràng là thời đại của đồng hồ thể thao cơ khí, thép, vòng đeo tay tích hợp, một động thái sẽ cứu ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ xa xỉ, yada yada. Piaget chỉ đưa ra một phần tuyên bố đó, thay vào đó, họ chế tạo chiếc Polo bằng vàng nguyên khối và trang bị cho nó bộ máy thạch anh siêu mỏng do chính họ tự phát triển. 7P là kết quả của việc Piaget không hài lòng với sự cồng kềnh của phiên bản Beta 21 bị thất bại, được cho là không phù hợp với vỏ bọc trang nhã của mẫu mới nhất của hãng. Với một chiếc vương miện ẩn trên nắp đáy và một chiếc móc cài ẩn, Piaget thực sự đã tiếp thị Polo như “một chiếc vòng tay đồng hồ, nhưng trước hết, là một chiếc vòng tay”. Điều này đã thay đổi đáng kể đối với sự hồi sinh gần đây của mẫu vỏ gadroon, mặc dù kết cấu vàng khổng lồ sẽ luôn dễ nhận biết.